Er i gang med renovering av bad i kjeller. Har utsatt prosjektet i mange år fordi bygging av bad er komplisert – i allefall for amatøren. Det er mange hensyn å ta og nettet florerer av forskjellige metoder og fremgangsmåter. Badet er bare 3,2 m2 i størrelse og det er på håret at det er plass til utstyret.
Slik er badet tenkt – på tegnebrettet. Det blir baderomsplater på vegg, flis på gulv, dusj, toalett og vask.
Den ene veggen er mot grunnmur. Her blir det en liten spalte mellom stender og mur. Muren er tørr da den ligger inntrukket i huset, men for skjev til å lime plater direkte på.
Innervegger og himling er revet. Betonggulvet er pigget for avløp og sluker er støpt inn. Vannrør (Rør i Rør) fra overetasjen er klargjort. Neste steg blir å sette opp veggstendere og avrette gulvet.
Eksisterende gulv kappes for nye vegger.
Vegger er satt opp og innebygget sisterne montert. Sisternen har ferdigmontert lekkasje-kasse.
Stenderne er kappet til i bunn for senere å kunne trekke sokkelflis under baderomspanelet.
Eksisterende betonggulv var veldig ujevnt og ble avrettet før legging av isolerende Tetti-plater.
Her er 12mm Tetti-plater festet til utsparingen i vegg-stenderne som nevnt ovenfor. De skal danne et fast stabilt underlag for sokkelflisen.
30mm Tetti-plater limes med fliselim til betonggulvet. 30mm er litt lite – hadde det vært plass burde det vært 50mm eller mer. Elektriker har lagt klar rør for gulvvarme.
Gulvet støpes i 2 omganger. Stengelist er satt opp rundt dusjhjørnet, og dusjhjørnet støpes med tykkere støpemasse for å bygge fall.
Elektriker ønsket at armeringsmattene ble festet til underlaget så de ikke fløt opp i støpen. 3D-printet derfor noen klammer til dette. Skrudde først gipspluggen (Fischer) i Tettiplatene og deretter klammerene med skruer i i gipspluggen.
Gulvet er ferdig støpt og skal tettes med smøremembran. Støpen rundt slukene ble avrundet litt med kniv før støpen hadde herdet.
Gulv, hjørner og overgang gulv/vegg dekkes med duk som mettes og smøres med membran. Så valgte jeg å fliselegge gulvet før jeg gikk videre med veggene.
Valg av blandebatteri ble et kapittel i seg selv. Badet – inkludert dusjen er såpass liten at plassering og utforming av batteriet krevde en ekstra tanke. Blandebatteriet måtte ut på siden i dusjen for ikke å få det i ryggen. Samtidig gikk vi for dusjdører som skyves inn til vegg og de måtte heller ikke komme i konflikt med batteriet. Ingen tradisjonelle batterier var egnet. Enten bygget de for langt ut, var for brede, eller var betjeningen på feil side.
Derfor – gikk jeg for innebygget dusjarmatur. Det bygger lite både i bredde og dybde da selve blandebatteriet ligger inne i veggen. Løsningen er mye brukt i utlandet, men mindre i Norge. Grunnen er et strengt regelverk/norm om at det ikke er ihh. å ha koblinger i vegg – uten mulighet for inspeksjon. Tanken bak det er selvfølgelig god. Skal en gjøre dette etter boka må en montere batteriet i et skap som kan åpnes for inspeksjon. Jeg har koblingen i en tett kasse uten luke, men med dreneringsslange ut til badegulv som lekkasjevarsler.
Her er betjeningspanelet til dusjbatteriet. En norsk velassortert VVS-nettbutikk har for eksempel 185 betjeningspaneler å velge mellom i HansGrohe-serien. En får paneler med knapper og vridere og styring av flere utløp som badekar, hånddusj og tradisjonell dusj – alt med bruk av samme veggboks (neste bilde).
Veggboksen – i dette tilfellet HansGrohe iBox. Denne bygges inn i veggen og har 4 koblingspunkter – varmtvann/kaldtvann inn og 2 utløp. Den slankeste finishen får en ved å montere veggboksen lengst inn i veggen. Får en boksen inn i en 98mm-stendervegg og, litt til, bygger vriderne lite ut. I tynnere vegger stikker vriderne lenger ut. Sistnevnte løsning er mindre pent og ofte kritisert på nett. Mange blir skuffet av utsikkende vridere når de samenligner med produktbildene.
4 koblinger inn i veggboksen ble montert før montering i vegg. Disse MÅTTE være tette før de ble kledd inn i veggen. Varmt og kaldtvann kobles inn på sidene og utløp til dusj og en blindplugg over og under boksen. Alle koblinger inn i veggboksen ble montert, trykksatt og lagt på vårt andre bad noen timer for å avdekke lekkasje. Videre tilkoblinger ble gjort med Wirsbo Q/E-koblinger. Disse har jeg aldri hatt lekkasje fra.
Dette er gjengetettingsmiddelet jeg brukte på koblingene. Har brukt hamp tidligere med noe variende resultat. Loctite 55 hadde fått veldig god omtale og fungerte ypperlig – ingen lekkasje – kan og reverere/justere koblingen uten lekkasje.
Her er veggboksen montert i veggen. Boksen er skrudd fast med 4 bolter og kan justeres. Det er viktig at boksen står vinkelrett ut av ferdig vegg, slik at betjeningspanelet blir korrekt montert. Kassen er kledd med Tetti-plater som er limt sammen og skrudd fast i veggen. Hjørner og skjøter ble smørt med smøremembran. Det er trukket en slange fra dreneringshull i bunn av kassen med utløp ut av ferdig vegg. En lekkasje vil da renne ut på badegulvet.
Det er klart for isolering og oppsetting av baderomspanel. Toalettkassen er tett og spikerslag til det som skal henge på veggen er sjekket. Viften blir over toalettet.
Bilder sier mer enn tusen ord…
Spotkasser og vannrør i himling.
Baderomsplater er fra Fibo Trespo – heter Soft Cement. Her gjenstår himlingsplater og sokkelflis.
Sokkelflis og takplater montert. Takplatene er Huntonit Antikk og er ferdigmalt uten struktur. Disse platene skal tåle fukt – til en viss grad. God ventilasjon hjelper på.
Veggboks og utløp til dusj tettes med silikon av rette sorten. Kuttflatene (hullene) i baderomsplatene smøres på forhånd inn med silikon.
Dusjhjørnet heter Showerama 10-4 fra Porsgrund Bad. Størrelsen er 80×90 cm.
Siden badet er så lite var dette dusjhjørnet praktsik da en kan slå dørene helt inn til veggen, når det ikke er i bruk.
Dørene kan svinges begge veier og heves opp fra gulvet når en begynner å svinge på dem.
Terskel og sokkelflis.
Toalettet er Villeroy & Boch, Subway Compact. Det er lite og kompakt. Selve åpningen (hullet) er som de større, men en havner nærmere veggen med ryggen med dette. Servant og speilskap fra Ikea, God Morgen-serien.
Herlig å bli ferdig. At jeg pusset opp et annet bad for nesten 20 år siden – var til litt hjelp, men mye er nytt og en må lese seg opp på ny – og planlegge. Det har vært flere år med mas fra ungene som skulle bruke badet, og konemor, om at nå må jeg komme i gang. Når jeg først kom igang gikk det i etapper. Da mister en litt flyt og glemmer hva en har tenkt og planlagt. Å være selv-erklært handymann og anskaffe mye verktøy har sin pris – det var jo slike kostnader jeg skulle spare med alt verktøyet. Badet er iallefall ferdig, men ungene har flyttet ut og får bruke det under besøk.
Tror mange amatører, som meg, som kaster seg inn i bygging av bad går ganske lei. Det blir mye tenking og fundering. Veldig mye å lese seg opp på og mye planlegging. Feiler en i starten får en svi for det senere i prosessen. En kan ikke bare rive opp og begynne på ny. Rør/avløp, plassering av spikerslag/stender, sluk, tykkelser, høyder, produkter – mange valg. Å sette seg inn i monteringsanvisninger og følge disse er viktig. Spesielt på bad.
Jeg er veldig fornøyd med resultatet, bortsett fra at det renner vann ut fra dusjsonen. Det er plastlist under dusjdørene som skal stenge for vann, men vann renner ut i fugene på gulvflisene. Grunnen er at fugene er dypere og ikke tetter mot plastlisten. Kan ikke se at økt fall hadde hjulpet så mye, da det er vannsprut i overgang gulv/dusjdør som lekker ut. Fordelen med dusjdørene, som kan svinges helt inn, overgår alikevel bakdelen da badet er så lite. En kan prøve å heve fugene eller legge stengelist, men jeg har gått for en svaber. Tar under ett minutt å dra av vannet og gulvet tørker fort.
